Поскольку передние тормозные диски у меня оказались оригинальными и с 1990 года их нещадно пилили всеми видами турецких и китайских колодок им, мягко говоря, начал наставать гаплык. По всей видимости, с одной стороны еще и суппорт подклинивало — один диск изнутри был спилен практически до вент.каналов, второй тоже не блистал толщиной… Короче — подлежали замене, в срочном порядке, т.к. на рулевом и тормозах я экономить не привык.

Если бы я знал, во что выльется эта процедура — отдал бы денег на СТО за замену.

Собственно процедура:
1. Домкратим машину, скидываем колесо, заливаем WD’хой болты «пальцев», сами «пальцы» под пыльниками, болты тормозной скобы — все, что придется откручивать. Курим минут 20-30. Тут лучше дольше покурить, чем как я — оторвать головку болта и оставить оный внутри нижнего «пальца» — пришлось менять «палец», т.к. высверлить каленый болт (и не повредить при этом резьбу) без токарного станка практически нереально.
2. Отворачиваем нижний болт «пальца», поднимаем вверх и вытаскиваем подвижную часть суппорта. Подвязываем оную за аморт, чтобы не болталась, не падала и случайно шланг тормозной не повредила.
3. Вынимаем колодки и пластинчатые направляющие, втыкаем силовую отвертку в торец тормозного диска (в вент.каналы) так, чтобы она заклинила диск, упираясь в корпус суппорта.
4. Отпускаем 6 болтов ступицы (головка N14), отпускаем 6 шестигранников хаба (торкс 6мм), откручиваем корпус суппорта (два болта N17 или N19, не помню) и снимаем его. В отверстия «пальцев» сразу заливаем WD-40 и ставим в сторону.
5. Разбираем хаб (6 шестигранников), снимаем наружную половину, ленточную пружину, фрикцион, стопорное кольцо, зубчатую шайбу, шайбу с загнутыми усами, второй фрикцион. Складываем туда, где нет пыли и грязи, на всякий случай запомнив, что, куда и как стояло.
6. Отворачиваем 2 крестовых потайных винта, снимаем блокировочную гайку. Спец-ключом, или отверткой с молотком, отворачиваем гайку натяжения ступичного подшипника. Кладем туда же, куда и все остальное — по-дальше от пыли и грязи.
7. Сдергиваем тормозной диск, вместе со ступицей и конусным подшипником, который обязательно попытается вывалиться и упасть в грязь.
8. Отворачиваем ступицу от диска (6 болтов), с помощью молотка и силовой отвертки отделяем ее. Внимание — не повредите сальники с внутренней стороны!

Все, теперь можно чистить ступицу от ржи, грязи и прочих «внедорожных радостей» — металлическая щетка ваш друг. Если плохо зачистить посадочные места — возможны перекосы и биения диска, так что к процедуре надо отнестись тщательно. Новые диски тоже желательно вымыть от консервационной смазки, если не хотите на первых 100м езды догнать 600-й мерседес

После очистки посадочных мест вымываем старую смазку, смотрим состояние сальников (если требуется — меняем, у меня все было нормально) и ставим ступицу в новый диск. Крепим все это хозяйство между собой болтами, набиваем литиевой смазки и откладываем в сторону.

Вымываем подшипник, фрикционы, шайбы и прочее барахло от остатков старой закоксованной смазки. Набиваем литиевой смазки в подшипник, водружаем его на свое место в ступице и аккуратно ставим на место. Наживляем гайку натяжения подшипника.

Дальше нужно выставить преднатяг подшипника и тепловой зазор, но если все делать «по-умному» — потребуется динамометрический ключ, спец-ключ, по-этому делаем «народным» методом:
1. затягиваем гайку «до упора»;
2. проворачиваем ступицу пару раз в разные стороны, чтобы подшипник уселся;
3. втыкаем две отвертки в вент.каналы и проверяем люфт;
4. отпускаем гайку на 1/4 оборота;
5. повторяем п.2 и п.3 — люфта практически не должно чувствоваться, но он должен быть.

Набиваем смазку, ставим стопорную гайку, прикручиваем двумя винтами. Ставим внутренний фрикцион, шайбу с усами, зубчатую шайбу и стягиваем весь этот пакет стопорным кольцом, убедившись, что оно плотно село в проточку на полуоси. Ставим второй фрикцион, нанеся на него тонкий слой литиевой смазки (сомнения у меня, что вы найдете рекомендованную «Nissan Genuene Grease»). Смазываем пружину тонким слоем смазки, устанавливаем ее в наружную часть хаба и собираем хаб — наживляем шестигранники, затягиваем крест-накрест. Если сделать глупость и «от души» набить смазки туда, где ходят фрикционы и пружина — получите не вкл(выкл)ючающийся полный привод. Я набил «от души» — разбирал и вычищал

Проверяем затяжку болтов крепления диска к ступице — они должны быть ХОРОШО зажаты. Вымываем откисшую грязь из отверстий корпуса суппорта, и ставим его на место. Устанавливаем направляющие пластинки, новые колодки. Смазываем «пальцы» высокотемпературной смазкой, надеваем пыльники и устанавливаем подвижную скобу суппорта. Утапливаем пистоны в цилиндры — лучше всего это делать спец.приблудой в виде струбцины, но вполне подходит и плоская монтировка. Не забудьте брызнуть WD-40 под пыльники цилиндров. Опускаем скобу и зажимаем нижний болт в «пальце». Если «палец» будет проворачиваться — его можно придержать рожковым ключом N17.
Несколько раз СИЛЬНО нажимаем на педаль тормоза, контролируя при этом перемещения поршней и скобы суппорта. Если все нормально — ставим колесо, скидываем машину с домкрата и повторяем процедуру на противоположной стороне.

После сборки обоих колес выкатываемся, тестируем тормоза, проезжаем метров 300-400 не пользуясь тормозами и проверяем температуру дисков (а вдруг что-то затирает?). Проверяем работу «4WD». Если все в норме — радуемся жизни и сэкономленным деньгам.

* При отсутствии «граблей» вся работа по замене дисков занимает около часа на одну сторону. У меня ушел весь выходной, т.к. болты ломались, «пальцы» были закисшие, плюс с одним хабом я промудохался пол-дня — собрать не мог. Кое-как, с 20-й (реально с двадцатой!) попытки все-таки собрал, но как — так и не понял… Потом обнаружил, что 4WD не включатеся (из-за избытка смазки) — опять разбирал… Удачи в ремонте!