Следующим этапом стала имплантация эл.вентилятора от Шевроле-Нивы, т.к. подклинивающая вискомуфта постоянно вертелась и при 10 градусах тепла на улице, прогрев до рабочей температуры шел около 30 минут, а в пробках и при затяжных подъемах наоборот наблюдались признаки недостаточной производительности системы охлаждения. Было куплено: собственно вентилятор (оригинальный, от Шевроле-Нива), датчик температуры на 82/76 градусов (от каких-то «Жигулей») Т-образный переходник датчика температуры (от «Волги»), реле с током коммутации 70А и контактная группа к нему, предохранитель 70А, хомуты патрубков, 10л антифриза «ВАМП» (-40 градусов) и 5л дистиллированной воды.

Демонтаж вентилятора на Террано достаточно прост:
1. Даем двигателю остыть!
2. Откручиваем сливную пробку (с внутренней стороны моторного отсека — правый нижний угол радиатора, по ходу движения), подставляем таз и сливаем содержимое, не забыв открыть заливную горловину;
3. Отворачиваем 4 самореза крепления обтюратора, ослабляем хомуты патрубков и снимаем их;
4. Откручиваем 2 болта крепления радиатора и, отодвигая обтюратор в сторону двигателя, вытаскиваем радиатор вверх, следя за тем, чтобы кромками обтюратора и всякими железяками не повредить радиатор.
5. Снимаем обтюратор, откручиваем болты крыльчатки и выкидываем ее.

Следующие грабли, с которыми пришлось столкнуться, это сама вискомуфта. Если интересно посмотреть, что оно такое и как выглядит внутри (сразу говорю: ничего интересного), то для разборки потребуется очень короткая крестовая отвертка, т.к. головки винтов, соединяющих две половины выскомуфты, находятся со стороны двигателя. У меня они были слизаны (видимо кто-то уже пытался крутить) и я просто надрезал «болгаркой» корпус вискомуфты, в точках прохождения винтов. Оставшаяся половина муфты сидит на подшипнике, который посажен на полый вал помпы, который в свою очередь развальцован. Разобрать эту конструкцию — невозможно (помпа продается вместе с вискомуфтой), опять берем в руки «болгарку» и, сектор за сектором, вырезаем куски корпуса, пока на валу не останется один подшипник. Стучать молотком и зубилом по корпусу не стОит — легко повредить подшипники и уплотнители помпы. В конечном итоге у меня остался короткий вал помпы с сидящим на нем подшипником. Энтузиасты могут спилить и подшипник, а на огрызок вала посадить какой-нибудь шкив, для компрессора, к примеру

После того, как у нас появилось долгожданное место для размещения «эл.карлсона» начинаем примерять его к радиатору. «Карлсон» на радиатор можно поставить двумя путями, но однозначно В ВЕРХНЕЙ части радиатора! Именно в верхней, а не в средней или нижней, иначе будет упираться обтюратором/крепежом в кузов.

Вариант 1: Крепеж — полоски 2мм металла, с отверстием под болт М8, приваренные к наружной части корпуса радиатора (она стальная). На крепеж ставим проставки (просверленные насквозь резиновые стоечки капота, от ВАЗ-2108, подходят отлично), на проставки одеваем радиатор и через шайбы затягиваем гайки, не забыв их законтрить, иначе рано или поздно раскрутятся от вибрации.

Вариант 2: Кладем «карлсона» прямо на радиатор, прокладываем 2-3мм резиновые шайбы в местах предполагаемых креплений, аккуратно сверлим отверстия ф6мм в «пластиковых ушах карлсона» и в наружной части корпуса радиатора, стягиваем это дело болтами с гайками, которые также контрим. Телемаркет.

* Мы изначально делали первый вариант, но поскольку не угадали с точками креплений (хотелось карлсона по центру поставить) и при установке один из привареных крепежей уперся в рулевой редуктор, а второй еще во что-то — плюнули и сделали по «плану Б» — стоит мертво, ничего нигде не цепляется, не трещит и не шатается.

Теперь надо заставить «карлсонов» включаться при достижении определенной температуры: берем Т-образный переходник и ВНИМАТЕЛЬНО (!) смотрим на торцевую часть гайки, в которую будет вкручиваться датчик — она должна быть идеально гладкой, в идеале — полированной. Следы краски, ржавчину, раковины и прочие дефекты, присущие деталям отечественного автопрома, удаляем 150-й или 220-й шкуркой на бруске, стараясь не завалить углы. Если этого не сделать, то как минимум — будет подтекать, не смотря на уплотнительные шайбы и прочее. К слову, одноразовые медные шайбы для датчика температуры лучше купить отдельно, т.к. в коплекте зачастую идут толстые алюминиевые, которые плохо обжимаются и толком не работают.
Отпиливаем лишние куски трубы от Т-образного переходника, напильником или шкуркой убираем заусенцы, закручиваем датчик температуры (мы ставили дачик на медное кольцо, а резьбу и торцевые поверхности прошли термостойким герметиком «Dirko» красного цвета), врезаем переходник в ВЕРХНИЙ патрубок радиатора ДАТЧИКОМ ВНИЗ, дабы он всегда омывался жидкостью, затягиваем новые хомуты. Возвращаем слитую жидкость в радиатор, выгоняем воздух из системы (его там практически не будет, т.к. оба патрубка находятся в верхней части двигателя), закрываем пробку — самое время заняться проводкой.

Если есть базовые знания электротехники, то проблем не возникнет, остальным поможет краткая инструкция:
1. ОТКЛЮЧИТЕ АККУМУЛЯТОР!
2. Контакт «86″ реле подключаем к «+» аккумулятора (через предохранитель 5А);
3. Контакт «85″ реле — к одному из выводов датчика температуры (любому, он полярности не имеет), второй контакт от датчика подключаем к массе.
4. Заводим одинарный провод в салон (через резиновый уплотнитель в правой части моторного отсека) и подключаем его к любому двухпозиционному тумблеру, который вторым своим контактом подключен к массе — он будет отвечать за принудительное включение. Обратный конец этого провода подключаем к контакту «85″ реле;
5. «Карлсоны» я включил параллельно — стартуют оба сразу (тут нужно не протупить с полярностью подключения, чтобы ОБА «карлсона» крутились в одну сторону и втягивали воздух через радиатор в моторный отсек).
6. Контакт «30″ реле подключаем к «+» аккумулятора (через предохранитель 60А, т.к. ток в момент пуска «карлсонов» очень высок, по крайней мере 30А предохранители вылетают аж бегом);
7. Контакт «87″ реле подключаем к «+» контакту «карлсонов», «-» от «карлсонов» вешаем на массу.
8. Проверяем монтаж, ставим на место аккумулятор;
9. Снимаем контакты с датчика температуры и замыкаем их — «карлсоны» должны взвыть и ОБА начать гнать воздух ВНУТРЬ моторного отсека.
10. Подключаем контакты обратно к датчику температуры и включаем тумблер в салоне — «карлсоны» должны начать работать постоянно.

В принципе все — заводим двигатель, ставим 2500 об/мин, прогреваем, наблюдая за стрелкой и состоянием «карлсонов» — у меня они заводятся, когда стрелка становится строго вертикально. Поскольку приборы в щитке (да и сам датчик температуры) не прецизионные — возможны небольшие отклонения стрелки от вертикали.

UPDATE: датчик пришлось заменить на другой, с температурой срабатывания (92..87), т.к. летом при +30С — вентиляторы не выключались. Нужно было сразу подумать о температурном режиме двигателя, а не брать первый попавшийся ТМ-108, они разные есть. Нужный датчик (с температурой 92..87) ставился на АЗЛК-2141, ЗИЛ-29061, ЗАЗ-1102, ИЖ-2126, ГАЗ-14, РАФ-2203/2914/2915…